Refashion : 57 M€ pour le tri, cap sur 60 % en 2028

Pourquoi un éco-organisme injecte-t-il 57 millions d'euros dans les centres de tri en 2026 alors que la collecte des vêtements usagés progresse moins vite que prévu ? La réponse tient dans la mécanique de la filière REP textile, et elle ressemble beaucoup à une boucle de feedback qui menace de dérailler.

Refashion, l'éco-organisme agréé pour les Textiles d'Habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC), a publié sa feuille de route 2026 dans la foulée de son réagrément ministériel jusqu'en 2028. L'objectif central reste collecté en gras : porter le taux de collecte à 60 % des produits mis sur le marché en 2028, contre 34 % en 2021 et environ 41 % à fin 2025. Sous le capot, le pipeline complet de la filière vit une crise opérationnelle, et Refashion réagit avec un soutien financier renforcé aux opérateurs de tri qui forment le maillon faible de la chaîne.

La filière TLC en 2026 : où on en est vraiment#

Avant de regarder le plan, regardons l'état du système. En 2024, Refashion déclare 289 393 tonnes de TLC collectées en France, 206 136 tonnes effectivement triées dans des centres conventionnés, 554 062 vêtements réparés via le Bonus Réparation, et 70 solutions de régénération opérationnelles. Soit environ un quart des 800 000 tonnes mises sur le marché chaque année qui repassent dans une boucle de tri industriel.

Le problème : ces volumes saturent un parc de centres de tri français dimensionné pour autre chose. Historiquement, les centres exportaient une partie de leur stock en Afrique de l'Est ou de l'Ouest sous forme de friperie. L'effondrement progressif des débouchés export, conjugué à la montée du textile bas de gamme et de la fast fashion (souvent invendable en seconde main), a transformé le centre de tri en goulot d'étranglement. Les opérateurs réclament un soutien financier proportionné à la complexité réelle du tri d'un flux de plus en plus dégradé.

C'est précisément ce que Refashion finance avec ses 57 millions d'euros 2026.

Les 57 millions d'euros : ce qu'ils financent#

Le mécanisme est simple. Refashion collecte une éco-contribution auprès des metteurs en marché (marques d'habillement, distributeurs, importateurs). Ce barème est éco-modulé : une marque de fast fashion paie plus qu'une marque qui conçoit des vêtements durables ou recyclés. L'argent collecté finance ensuite la chaîne aval : collecte (bornes, déchèteries, partenaires associatifs), tri, réemploi, recyclage.

Le tarif unitaire 2026 versé aux opérateurs de tri sous contrat avec Refashion passe à 228 €/tonne triée. Le montant total alloué au soutien des centres de tri en 2026 atteint 57 M€, en hausse nette par rapport aux exercices précédents. Pour comparer, sur le plan stratégique 2023-2028, Refashion prévoit plus de 150 M€ d'investissement total, dont une part conséquente fléchée sur la réparation et la régénération.

À noter : ce soutien n'est pas un cadeau. Il compense techniquement le coût réel d'un tri qui s'est complexifié, et il évite que les centres de tri ferment en cascade, ce qui mettrait en péril toute la mécanique aval. Pour donner un ordre de grandeur, certains centres de tri français annonçaient en 2024-2025 des coûts de fonctionnement supérieurs à 300 €/tonne triée, parfois jusqu'à 400 €/tonne sur les flux les plus dégradés. Le tarif de 228 €/tonne reste donc un cofinancement, pas une couverture intégrale.

L'objectif 60 % en 2028 : pourquoi ça frotte#

La trajectoire de collecte fixée par le cahier des charges est claire : 50 % en 2026, 60 % en 2028. Pour passer de 41 % (2025) à 60 % (2028), il faut activer plusieurs leviers en parallèle.

Premier levier : densifier le maillage de points d'apport volontaire. Refashion vise environ 1 borne pour 1 500 habitants d'ici 2028, contre 1 pour 2 000 habitants actuellement. Cela revient à poser plusieurs milliers de bornes supplémentaires, en lien avec les collectivités et les opérateurs comme Le Relais, Ecotextile, ou les opérateurs régionaux.

Deuxième levier : la collecte en magasin. La loi AGEC impose aux distributeurs textiles certains seuils de reprise. Beaucoup commencent à intégrer des bornes en boutique, mais le taux de retour reste faible (moins de 5 % des achats ramenés).

Troisième levier : la collecte solidaire et associative, qui pèse encore lourd dans le volume collecté (Emmaüs, Croix-Rouge, ressourceries). Refashion soutient ces structures via des conventions spécifiques.

Le calcul de Refashion : si on densifie + on facilite + on capte mieux les flux dégradés, on peut atteindre 60 %. Reste que sur le terrain, les opérateurs sont sceptiques sur le calendrier. Plusieurs voix dans la filière estiment qu'on tiendra plutôt 55-57 % en 2028, sauf accélération réglementaire.

Le Bonus Réparation : un levier secondaire qui pèse#

Depuis octobre 2023, le Fonds Réparation textile de Refashion subventionne les réparations effectuées par des cordonniers et couturiers labellisés. Une retouche de doublure prend 8 € de réduction, un changement de fermeture éclair jusqu'à 15 €, un ressemelage 25 €. Sur le papier, c'est de la mécanique simple. Sur le terrain, ça pèse.

554 062 réparations financées en 2024, plus d'un million attendues en 2026 selon les projections internes Refashion. Le coût pour l'éco-organisme reste modéré (autour de 8 M€/an pour ce poste), mais l'effet structurel est important : chaque vêtement réparé est un vêtement qui ne rentre pas dans le flux à trier. Game design propre : on agit sur la source pour soulager le maillon faible.

L'État vise une hausse de 35 % du nombre de produits textiles et chaussures réparés d'ici 2028. Refashion est l'opérateur direct de cette cible.

Les 4 chantiers structurels 2026-2028#

Au-delà du soutien aux centres de tri, le plan Refashion 2026 articule quatre chantiers structurants. La régénération industrielle d'abord, avec un investissement dans les technologies de recyclage fibre-à-fibre. Le projet Carbios à Longlaville (biorecyclage du PET textile) en est l'illustration la plus avancée, mais d'autres acteurs montent en puissance sur la laine, le coton, les polyesters.

L'éco-modulation ensuite, durcie en 2026 pour pénaliser plus fortement la fast fashion à très haute rotation (Shein, Temu, marques low-cost intégrées). Le malus peut désormais multiplier par 4 la contribution unitaire sur certains produits, selon les paramètres de durabilité, recyclabilité et incorporation de fibres recyclées.

La traçabilité, avec le déploiement progressif du Digital Product Passport européen sur les TLC d'ici 2027 (en application du règlement ESPR). Chaque vêtement aura à terme une fiche numérique permettant de connaître composition, origines, recyclabilité.

La R&D en open source enfin, Refashion finance des appels à projets seconde main et régénération chaque année. L'édition 2026 a été ouverte aux collectifs régionaux.

Pour les marques : ce qui change concrètement#

Si vous mettez du textile sur le marché français, voici votre nouveau cadre 2026 :

Contribution Refashion obligatoire (éco-contribution unitaire par produit)
Barème éco-modulé renforcé : malus si fast fashion / bonus si durabilité ou fibres recyclées
Obligation de reprise en magasin (selon seuils AGEC)
Déclaration annuelle des volumes mis sur le marché auprès de Refashion
Préparation au DPP (Digital Product Passport) horizon 2027

Pour un opérateur de collecte ou de tri sous contrat avec Refashion, les soutiens 2026 sont versés sur la base d'une déclaration trimestrielle de tonnages triés, avec audit des installations. Pas de soutien sans conformité documentaire.

Mon verdict après lecture#

La filière REP textile française est l'une des plus matures d'Europe : Refashion existe depuis 2008, le cahier des charges 2026-2028 affine un modèle qui a 18 ans. Les 57 M€ injectés cette année sont une réponse défensive à une crise opérationnelle réelle, pas un effet d'annonce.

Reste que l'objectif 60 % en 2028 est ambitieux. Pour le tenir, il faudra à la fois densifier le maillage, capter les flux fast fashion qui inondent le marché par e-commerce, et maintenir la viabilité économique des centres de tri. Sur les trois fronts, on n'a pas encore stabilisé la solution.

À surveiller pour 2026-2027 : le déploiement de la directive ESPR et son volet TLC, les sanctions DGPR sur les opérateurs non conformes (Refashion a déjà été pénalisée en 2024 sur le cahier des charges), et les premiers retours des essais industriels de recyclage fibre-à-fibre. Si Carbios tient ses promesses, ça change la donne. Si le procédé reste cantonné aux pilotes, on restera sur du tri sans débouché industriel massif.

À vous de jouer si vous êtes marque, distributeur, collectivité ou citoyen : la pression réglementaire monte, le système se durcit, et la filière commence à pénaliser les comportements low-effort.